ストロボライトスタンド取り付け

バッテリーを充電する。2. ライトスタンドとソフトボックスを購入しました。オフカメラライティングの練習ができるようにストロボ機材を少しずつ増やしているのです。単に離れた場所にストロボを設置するだけなら三脚で対応できないこともないですが、ソフトボックスなどを利用することを考えるとライトスタンドは必須。購入すると決めてから一番悩んだのが、どれを買えばいいのかわからないこと。色々な関連ワードで検索してみたり、Amazonのレビューを見尽くしたりしましたが、イマイチはっきりしない。ライトスタンドに関する情報ってネット上にあまりないんですよね。目次リンクライトスタンドはマンフロットのコンパクトなものを購入しました。三脚なども作っている世界的なメーカーなので信頼できます。Amazonのレビューを見ていると3,000円くらいの安いライトスタンドは細くて頼りないという記載をチラホラ見かけました。ちょっと高くても長く使えた方がお得ですし、急に倒れたりしてストロボを壊したりしたら嫌ですし、ましてや誰かを怪我させるようなことがあってはいけませんからね。最長で２メートルちょっとになるもので、初めて買うものとしてはこれくらいあれば十分かなと。モデルさんの頭上からストロボを発光させることを考えると、もっと高くできるスタンドの方が後々は便利なのかも。少しずつ勉強していきます。購入時に最も悩んだのがスピゴットという部品。ライトスタンドはまだしもスピゴットなんて名称を聞いたの初めてですし。だけどAmazon教授は「ライトスタンドと一緒にこれも購入されていますよ！」としきりにおすすめしてくる。Twitterで教えていただいたのですが、ライトスタンドの種類によってはこのスピゴットという部品がないとストロボやソフトボックスをつけられないみたい。マンフロットのライトスタンドはスピゴットを必要とするタイプだったようなので、同じメーカーのものを購入。実物が手元に届いてようやく理解しましたが、ライトスタンドには穴が開いているだけでストロボをくっつけるためのネジがないんですね。なのでスピゴットをかませてストロボをくっつけられるようにすると。わかりにくいから最初からセットで販売してよね。ちなみにライトスタンド用のケースも買っておきました。公共交通機関での移動、屋外でのロケーション撮影がメインなので、これもマンフロットのしっかりしたものを。ライトスタンド２本と三脚１本くらいなら余裕で入りそう。買っておいて正解でした。かなりの重さになるので、歩きながら筋トレが出来そうです。。先日購入したCactus V6とライトスタンドがあればオフカメラストロボを実現できますが、勢いに任せてソフトボックスも購入しました。これもまたどれを買えばいいのかイマイチわかりづらかったのですが、Amazonで評価の高かったNEEWERを選択。60×60cmと80×80cmの2種類が販売されていたのですが、大きいソフトボックスほど光が柔らかくなるという記載をどこかで見たので80×80cmを購入。思ってたよりでかいので最初に買うなら60×60cmで十分だったかも。入っていたのはライトスタンドとストロボを接続するためのマウントと異国情緒あふれるマニュアル、ソフトボックス本体とディフューザーが２枚。写真を撮っていませんがディフューザーはソフトボックス前面にマジックテープではっつけるものと、ソフトボックスの内側にピンでひっかける小さいものの２種類。どんな光を当てたいかによって調整すればいいみたい。実際にロケ先でライトスタンドを組み立ててみました。結構な大きさでかなりの存在感があります。ソフトボックス自体がそこそこの重さなので、足場が不安定だとまぁまぁ揺れますね。ちゃんとしたライトスタンドを買っといて正解でした。ライトスタンドには重りをつけておかないと危険とアドバイスをいただいたのですが、確かに強めの風が吹いたらすぐに倒れそう。近くに人がいたら危険ですし、落下の衝撃でストロボが壊れたらマズい。専用のものが売ってるなら早めに買っておきたい。スピードライトSB-700はこんな感じで設置されていて、発光する部分をマウントで挟み込んでいます。割とガッチリ挟み込めるのですが、あまり強く挟むとSB-700がぶっ壊れそうで心配。このマウントはアンブレラをつけるための穴もあって、ソフトボックスの装着以外でも活躍できるのが素敵。アンブレラとソフトボックスの違いも知識でしか持っていないので、いずれちゃんと実験してみようと思います。今年のテーマはライティングを学ぶこと。少しずつですがライティングの機材が整ってきました。表現できる幅が広がるのはとても嬉しいのですが、いかんせん荷物が重くなる一方。足腰を鍛えないと素敵な１枚は撮れないのですね。頑張ります。実際にライトスタンドとソフトボックスを使用して撮影した、ポートレート写真の作例を数枚ピックアップしました。ストロボ直射とは比べ物にならないくらい光が柔らかく拡散されますね。ポートレート撮影の幅が一気に広がって楽しいです。こちらはハウススタジオの撮影会でソフトボックスを使用した例。どういうポートレートを撮るかによりますが、ソフトボックスを使うと陰影をはっきりつけられるようになるのがいいですね。こちらも撮影会でソフトボックスとライトスタンドを使用。暗めのトーンに仕上がりつつも、瞳にキャッチライトが入るのがいい感じです。こちらはNDフィルターも使用して撮影した例。80×80cmのソフトボックスはかなり大きく、それなりに重さもあるため、特に屋外で使用するときは扱いが少々難しいですね。周りへの配慮や撮影許可の問題もクリアにしないとです。こちらの写真ではソフトボックスを斜めに傾けて使用。ちょっとわかりづらいですが、キャッチライトがひし形になっています。補助光として写真右側でホワイトアンブレラも使用しています。こちらはソフトボックス１灯のみで撮影。ソフトボックスでライティングすると、柔らかく光があたりつつも、しっかりと陰影をつけられるのがいいですね。肌のトーンをきれいに演出できるところが気に入っています。まだまだソフトボックスの可能性を引き出しきれていない私。引き続きコツコツと頑張ってみようと思います。お疲れ様です。このライトスタンド、私の欲しいものリスト（○mazon）に入ってるものです（笑白狼 (id:hakurow13notes)さん「ソフトボックスライトスタンド」で検索してこのブログにたどり着きました。趣味で写真を撮っている者です。ポートレートを撮る相手がいないのが残念なオッサンです。みとっちさんCactus V6を購入！ワイヤレスで手軽にオフカメラライティングを実現オフカメラライティングでポートレート撮影！ソフトボックスが活躍モノブロックストロボでのライティングに挑戦してみたいあなたに、今回は「一般的に撮影用ストロボというと、内蔵フラッシュ、クリップオンストロボ、モノブロックストロボ、フラッシュヘッド＋ジェネレーターなどが思い浮かぶと思います。内蔵フラッシュやクリップオンストロボは携帯性に優れていますが、発光量が弱いのが欠点です。こうした一般的なストロボとは別に、本格的な撮影に使用されているのが電源部が一体となったモノブロックストロボや、ジェネレーターとヘッドを組み合わせたいわゆる大型ストロボで、主にスタジオ内での撮影で使用され、大光量を得られたり様々なライティングアクセサリーによる高度なライティングが可能という特徴があります。今回操作例としてご紹介するモノブロックストロボ自体は珍しいものではありませんが、つまり、コードレスでコンセントやバッテリータイプのジェネレーターに接続する必要がなく、少数スタッフでの屋外ロケや手持ちでの使用さえ可能になりました。大容量リチウムイオン充電池を使用することで、一回の充電で最大500W、約220回のフル発光が可能です。つまり、屋外でもモノブロックストロボが簡単に使えるという点が革新的で、従来だとバッテリータイプのジェネレーター＋フラッシュヘッドが必要であったロケでの本格ライティングがモノブロックストロボ単体で可能になるのが魅力です。これからはこういった「TTL調光、無線スレーブ＆調光、バッテリー駆動」といったタイプが増えていくと思いますので、この機会に是非覚えていって下さいね！ではさっそく、モノブロックストロボの具体的な使い方についてご説明しましょう！まずはモノブロックストロボの各部の名称と役割を覚えましょう。機種によってボタンの形や配置位置などは多少違いますが、カメラよりはずっと共通化されており、機能も少ないためほとんどのモノブロックストロボは同じ機能のボタンが本体背面にあります。多くの場合、海外製品ではストロボを載せるためのライトスタンド側がオスダボになっており、そこにメスダボになっているモノブロックを載せます。日本製のモノブロックストロボではライトスタンド側がメスダボになっており、モノブロック側がオスダボになっているのでライトスタンド側のメスダボに差し込みます。変換アダプターを使用することで、メスダボ⇄オスダボは変換できるので、日本製のライトスタンド（メスダボ）に海外製のモノブロックストロボ（メスダボ）を取り付けたり、海外製のライトスタンド（オスダボ）に日本製のモノブロックストロボ（オスダボ）を取り付けることも可能ではありますが、ダボ穴のサイズが1mm程度違いますし、アダプターをかませる事を考えると、ピッタリとしたフィット感や剛性感を得るには日本製か海外製かでモノブロックストロボとライトスタンドは統一した方が好ましいと言えます。ただし力任せに締め付けているとネジが痛んでしまうのでほどほどにして下さい。その際にリフレクター側のイラストと照らし合わせて、どの程度の拡散になるかの指標となるのがズームスケールです。通常の製品ではリフレクターを付け替える必要があるので、付け替えの手間も機材費もその分必要にあります。特別な操作は必要なく、繋げばカメラ側からトリガー電流が流れてシャッターに連動して発光しますが、シャッタースピードの上限がカメラごとに決まっているのでお気をつけ下さい。一般的には1/125秒程度で良いでしょう。無線接続が売りの一般的な機種ではIRスレーブの代わりに本体背面にフォトセルのスイッチがあります。ある一つのライトを発光させるとその発光をフォトセルが検知して連動して発光するもので、多灯ライティングの際に使用します。ジェネレーター＋フラッシュヘッドでは、ジェネレーターが同期を行いますが、ものブロックストロボは優先で同期しようとするとカメラから各モノブロックストロボに何本ものシンクロケーブルを生やす必要がありますので煩わしくなります。そのためにフォトセルを使って同期します。モノブロック本体側ではP.CELLという表記が多いかと思います。モニターが無い場合は、ダイヤルやスイッチの状態を直に読んで設定状況を把握します。定常光であるため本発光のストロボ光がどのように当たるかを把握できますが、大体のあたりをつけるといった程度です。本発光時にわざわざモデリングランプを消す必要はありません。捨て発光を行わずにレリーズしてしまうと、調光していたとしてもその前の設定値で発光していますのでお気をつけ下さい。発光さえさせてしまえば次にチャージされるのは調光後の設定値になるので、ストロボ本体のテストボタンを押す必要はなく、カメラ側で一度シャッターを切って捨て発光を行うか、一般的なモノブロックストロボでは電源ON／OFFのトグルスイッチとなっており、この点に関しては一般的なモノブロックストロボの方が使いやすいように思います。殆どのモノブロックストロボ共通の操作ですが、直接調光バリエーターを回さなくてもこういった無線で発光量を調節出来るモデルが最近は増えており、モノブロックでもジェネレータータイプでもこれからの主流になっていくのは確実です。機種に寄りますが、チャージが完全に行われていないとシャッターが切れない機種、もしくは設定で発光量は設定値に満たなくてもシャッターは切れるように設定できる機種などいくつかタイプがありますが、確実にチャージしてから発光したい場合、いざシャッターを切ろうとすると再チャージが完了しておらずシャッターが切れずにタイミングが合わなくてリズムが崩れる場合があります。気になる場合はレディボタンを押してビープ音を鳴らして発光可能なタイミングを知ることができます。当然毎回ピピピピッとかピーといった音がなるのでうるさいのが気になる方は鳴らさない設定にしておけば良いでしょう。大型ストロボでハイスピードシンクロ撮影が出来るのは次にではようやくですが、実際の操作手順についてご紹介していこうと思います。1.

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